Уход за почвой

Почему почву в приствольных кругах весной и летом нужно содержать в разрыхленном состоянии?

Весной, как только земля слегка просохнет и перестанет липнуть к лопате, необходимо перекопать приствольные круги на глубину не менее чем на три четверти штыка лопаты.

Цель перекопки —  дать доступ воздуха в почву приствольного круга, чтобы полезные бактерии начали свою работу. Нельзя допускать, чтобы слежавшаяся за зиму почва окончательно загрубела.

Обычно весной не торопятся с рыхлением почвы, если осенью она перекопана. Между тем, такая почва к весне слеживается и заплывает. Вот почему весной надо возможно раньше приступать к обработке почвы, независимо от того, в каком виде она ушла в зиму.

Перекапывая приствольные круги лопату надо ставить вдоль, а не поперек корней, чтобы не перерезать корней, расположенных близко к поверхности. Около ствола следует копать мельче (4-5 сантиметров).

Дальше от штамба надо копать глубже, у края ямы —  на глубину штыка лопаты. При перекопке весной не надо оборачивать пласт земли. Его следует разбивать тыльной стороной полотна лопаты и разравнивать поверхность приствольного круга. 

Вокруг приствольного круга следует сделать небольшую канавку (обводку), глубиной в 5-10 сантиметров, чтобы растительность, находящаяся вне круга, не направляла свои корешки в сторону яблони. В дальнейшем, по мере появления на приствольных кругах растительности и уплотнения верхнего слоя земли, необходимо производить или прополку или мотыжение верхнего слоя земли на глубину 6 – 8 сантиметров, удаляя корневища травы.

При многократной обработке кругов надо избегать излишнего дробления пластов, чтобы не распылять почву. Необходимо помнить, что содержание почвы в чистоте — самое важное мероприятие, обеспечивающее нормальный рост деревца.

В засушливые годы правильная и своевременная обработка приствольных кругов имеет решающее значение, так как лучше всего предохраняет дерево от пагубного влияния засухи. Приствольный круг должен иметь значительную площадь.

 Так, в первом году после посадки диаметр круга должен быть не менее одного метра. В последующие годы радиус круга нужно ежегодно увеличивать на 20-25 сантиметров. К началу плодоношения диаметр круга должен быть не менее 3-4 метров.

 У яблони основная масса питающих корней заходит за пределы окружности кроны. Примерно в середине августа месяца рыхление и полку приствольных кругов надо прекратить, чтобы не затянуть роста молодых побегов и дать им вызреть к зиме. Мульчирование, то есть прикрытие приствольных кругов, следует рассматривать тоже как один из приемов ухода за почвой.

В качестве мульчи может быть использован навоз, сырой торф (слоем от 5 до 8 сантиметров), отработанная (гнилая) солома (10 – 12 сантиметров). Мульча, наложенная тотчас же после весенней обработки приствольных кругов, помогает сохранять почву рыхлой и задерживает испарение влаги. Это мероприятие имеет особенно большое значение в засушливые годы.

Но и во влажные годы мульча задерживает рост сорняков и обеспечивает наилучшие условия для работы бактерий. При продолжающем росте побегов мульчу надо снять в первой половине августа. Осенью мульчу обычно заделывают в почву. Но такую мульчу, как солома, чтобы она не служила зимой приманкой для мышей, надо собрать и использовать в компостной куче. Торф для мульчирования надо употреблять только хорошо проветренный, вылежавший в кучах, свободный от излишней кислотности. Накладывается торф не сухой, а влажный. Только в этом случае его влияние на дерево будет положительным.

К зиме сад надо перекопать глубоко, с оборотом пласта земли. При перекопке осенью заделывают в почву лист, который является очагом различных заболеваний, уничтожают вредителей,  находившихся в верхних слоях почвы, и создают запасы влаги. 

Совершенно не безразлично, чем заполнены междурядья в молодом саду. Выяснено, что зерновые растения (рожь, пшеница) являются наиболее плохим "соседом" яблони.

Не лучше и задернелая луговина. Лучшими между рядными культурами будут пропашные (картофель, свекла) и "огородные", а из ягодников —  земляника. Площадь приствольных кругов нельзя занимать никакими растениями. При обработке междурядий нужно остерегаться повреждений деревьев, уменьшения приствольных кругов. Надо помнить, что поломка веток, потери побега, обдирание коры наносят ущерб дереву и задерживают рост его, следовательно, и плодоношение которое и является главной целью любого садовода.

 Удобрение

Чтобы создать наилучшие условия для роста и развития молодых деревьев надо вносить в почву сада удобрения. Навозное удобрение, как полноценное,  является наилучшим для плодовых деревьев. Нормы внесения как навоза, так и других видов удобрений зависит главным образом от характера почвы. Так например, в молодом, не плодоносящем саду в средней полосе России рекомендуется вносить 7 — 8 килограммов органических удобрений на квадратный метр. На площадь круга радиусом в один метр это составит примерно 25 килограммов. Песчаные и тяжелые глинистые почвы нуждаются в большем количестве навоза.

Органические удобрения, особенно навоз, торфо-фекалий, компост, улучшают физические свойства почвы и вызывают усиленную деятельность бактерий. Поэтому органические удобрения необходимо вносить ежегодно, хотя бы и в небольших дозах. Кроме органических удобрений, почву молодого сада следует удобрять и минеральными. Исходя из нормы 6 граммов чистого вещества на квадратный метр, под дерево с радиусом приствольного круга в один метр следует внести: суперфосфата (15%) 125 граммов, калийной соли (40- процентной)-47 граммов и монтан-селитры (35-процентной) 56 граммов. Если вносят только минеральные удобрения, норму их увеличить вдвое.

В первый год после посадки не следует вносить минеральные удобрения, так как они могут плохо, повлиять на приживаемость саженцев. Навоз вносят при перекопке приствольных кругов глубокой осенью или весной. В тоже время вносят калийные и фосфорные минеральные удобрения, заделывая их ближе к корням деревьев, ввиду их малой подвижности в почве. Азотистые же удобрения не нуждаются в глубокой заделке. Они легко вымываются из почвы, почему и вносить их надо весной. Распределять удобрения следует с таким расчетом, чтобы количество их уменьшалось от краев приствольного круга к штамбу.

Не ранее чем на второй год после посадки саженцев, кроме основной весенней дачи удобрения, можно применить летнюю подкормку деревца азотистыми удобрениями, в частности навозной жижей, раствором птичьего помета или фекалия. Две  – три такие подкормки в виде 3 – 5 граммов чистого вещества азота на квадратный метр или 3 – 5 ведер раствора навозной жижи или другого питательного раствора на дерево окажут сильно возбуждающее действие на корневую систему. Подкормку надо производить в июне и июле. Более позднее внесение удобрений вызовет бурный рост деревьев осенью, а не вызревшие побеги могут зимой подмерзнуть.
Применяя летнюю подкормку, следует опасаться пере удобрить почву, так как дерево на такой почве может начать (жировать), то есть усиленно пойдет в рост, не закладывая плодовых почек. Такая картина часто наблюдается при посадке деревьев на пере удобренных почвах. При очень буйном росте деревьев следует ограничить или даже совсем прекратить подачу удобрений. В отдельных случаях полезно даже временно залужать слишком жирную почву.