Приусадебный сад - Как сажать яблони
Пятница
09.12.2016
02:56
Поиск по сайту
Категории раздела
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 72
Статистика
Форма входа

Приусадебный сад

Как сажать яблони

Особенности посадки яблони

Весной деревья и кустарники надо сажать рано, до того как на них распустятся почки. Осенью лучшим временем для посадки яблони считается период окончания их роста и до промерзания почвы, то есть в условиях Московской области в среднем до 20 октября.
priroda Наилучшем временем посадки семечковых, то есть яблони и груши, надо считать раннюю осень. При такой посадке поврежденная корневая система до наступления морозов успевает несколько оправиться от пустоты в корнях, особенно опасных для дерева, благодаря уплотнению почвы.
    Вишни и сливы необходимо сажать ранней весной, осеняя посадка может привести к обмерзанию. Сроки посадки иногда зависят также от местных обстоятельств. Так, например, при позднем получении саженцев или при ранних заморозках, целесообразнее отложить посадку яблонь до весны, чтобы не подвергать саженцы опасности подмораживания.      
  Весной, так как и осенью, надо оберегать корни дерева от высыхания. Они очень быстро обсыхают даже на легком ветерке. Поэтому, как только деревцо выкопано из земли, надо немедленно окунуть его корни в почвенную или еще лучше, глинистую болтушку. В дальнейшем надо все время держать корни прикрытыми влажной мешковиной или временно прикопать саженцы.
 
 



При посадке яблонь весной можно применить одно несложное мероприятие, дающее очень большой эффект.

 Ранней весной, вынув деревья из прикопки и подготовив их полностью к посадке, то есть подчистив корни и обрезав ветки, их следует не сразу сажать, а прикопать опять в темном и прохладном помещении (например , в подвале) на две-три недели. За это время в корневой системе произойдет ряд очень важных процессов: срезы подвянут, на них образуется каллюс (наплыв живой ткани), обозначатся участки новых корней, и, возможно появятся новые корешки. В тоже время надземная система – веток и почек будет находиться в состоянии покоя или очень медленно пробуждаться к жизни. Это происходит потому, что корневая система может развиваться при более низкой температуре, чем надземная часть дерева.

   У подготовленного таким образом деревца после посадки корневая система немедленно идет в рост. Надземная же часть, оказавшись в нормальных условиях температуры и освещения, только лишь начнет пробуждаться, но затем, после образования корней, быстро пойдет в рост.


  Такая предварительная прикопка и хозяйственно очень целесообразна: есть возможность выбрать более подходящую для посадки погоду и провести посадку в свободное время.
  Если во время перевозки саженцы сильно подсохли, их надо на один-два дня прикопать между грядами, засыпая землей весь ствол и часть скелетных веток, и обильно полить водой.  Когда корка станет гладкой их можно будет сажать.

   При весенней посадке сохранение влаги в зоне корневой системы имеет особо важное значение. Поэтому образование почвенной корки на лунке после полива совершенно недопустимо. После поливки землю в лунках надо обязательно слегка обработать тяпкой или мотыгой.


   Чтобы при посадке яблони сохранить намеченные места и расстояния между деревьями, при заготовке ям следует пользоваться посадочной доской. Это легкая доска длиной 1,5 метра, шириной 15 сантиметров и толщиной в 2 сантиметра, с вырезом посредине и отверстиями на концах. Перед копкой ямы доску кладут на землю так, чтобы посадочный кол оказался в среднем вырезе доски. В боковые вырезы вбивают по контрольному колышку, затем доску отнимают и вынимают посадочный кол. Когда яма готова, доску накладывают вновь, на этот раз боковыми вырезами на контрольные колышки, в средний же вырез вставляют посадочный кол (кол длиной в 1,25-1,3 метра, толщиной в 4-5 сантиметров, который вбивают в центр посадочной ямы и отмечают место будущей посадки дерева).

   Подготовка ям. Ямы для яблонь желательно заготавливать за несколько недель или месяцев до посадки, чтобы за этот период под влиянием воздуха и влаги успели улучшиться состав и строение почвы.

  Чем хуже почва, тем больших размеров надо делать ямы, заполняя их специально приготовленной питательной землей. Ямы надо заготавливать с таким расчетом, чтобы корни саженца в них разместились свободно. Примерный размер такой ямы: глубина 60-70 сантиметров, ширина до 100 сантиметров. Верхний слой почвы, темно окрашенный, богатый питательными веществами, надо складывать в одну сторону, а ниже лежащие слои_в другую. При окончательной подготовке  ямы к посадке землю, взятую из верхних слоев почвы, ссыпают к посадочному колу так, чтобы корни деревца разместились именно в ней.


  На дно ямы под корни нельзя класть свежий навоз: от соприкосновения со свежим навозом корни начинают подопревать и заболевают. Нельзя навоз заделывать и слишком глубоко, так как в этом случае он пропадает зря.  Если почва в саду недостаточно питательна (верхний, темный слой не толще 10-15 сантиметров ), то очень полезно добавить при посадке 6 – 8 килограммов (около ведра) хорошо перепревшего навоза или компоста. Такой перегной тщательно перемешивают с землей, которой засыпают корни дерева.





Обрезка корней и кроны саженца

   Прежде чем приступить к посадке дерева, его надо подготовить путем обрезки.

  Сначала обрезают все поврежденные корни: подмерзшие, подсохшие, оборванные. Их обрезают острым ножом до здорового места. Срезы делают ровно, наискось, так чтобы они были обращены вниз к земле. Такое направление среза необходимо для того, чтобы дерево в местах среза образовало новые корни, идущие от центра.


  Далее подвергается обрезке крона. Каждую ветку нужно обрезать примерно на треть-половины длины. Центральный побег обрезают таким образом, чтобы он был на 15 – 18 сантиметров выше верхних боковых веток. Обрезку следует производить обязательно на наружную здоровую почку, чтобы побег из крайней почки получил направление от ствола наружу.

  Ветки кроны обрезают для того, чтобы установить соответствие между корневой системой, снабжающей дерево водой, и будущей листовой поверхностью — испаряющей воду. Следовательно, обрезку веток кроны надо производить, сообразуясь с состоянием корневой системы, то есть побеги оставлять тем короче, чем меньше и хуже по качеству корни.



  В отдельных случаях, когда вместо корней у саженца торчат два-три коротких обрубка, следует все побеги обрезать, оставив на ветке не более двух почек. Применив такую операцию, дерево можно спасти. Дело в том, что с пробуждением растения к жизни, то есть при начале вегетации, на дереве развиваются все имеющиеся на нем почки. Используя запас влаги с надземной части. При отсутствии хорошей корневой системы влаги поступает мало, поэтому распустившийся лист скоро вянет, деревцо истощается и гибнет. Если же оставить две – три почки, деревцо в состоянии продержаться некоторое время старыми запасами влаги, пока не отрастут новые корешки.


 priroda Обрезка кроны плодового дерева после посадки совершенно обязательна. Ранней весной, когда почва еще не прогрета, очень часто наступают жаркие дни. Вследствие этого надземная часть дерева быстро развивается, усиленно испаряет влагу, тогда как корневая система, еще скованная ледяным холодом, дремлет или медленно пробуждается. Возникает разрыв между поступлением питательных веществ, воды из почвы и потребностью в них дерева. Обрезая крону, мы ограничиваем испаряющую площадь листвы.


  Обрезку кроны после осенней посадки деревьев переносят на раннюю весну. Обрезать осенью посаженные деревья опасно ввиду того, что раны на местах срезов не успевают зажить и могут легко подвергнуться действию мороза, что повлечет за собой обмерзание кроны. Весной надо обрезать побеги до того как набухнут почки.

Наверх