Подпорная стенка своими руками — из натурального камня и дерева

  Подпорная стенка своими руками

Не так редко встречаются участки загородных домов, которые          
находятся не на ровном рельефе, а на склоне. В тех случаях, когда участок находится на крутом склоне можно применить систему террас — с прямыми широкими ступенями – уступами, откосы которых необходимо закрепить подпорными стенками. Это дает возможность предотвратить обрушение грунта.

• фундамент — стена, часть которой находится под землей, выдерживает основную нагрузку давления грунта.
• тело — часть вертикального сооружения (собственно сама стенка)
• дренаж — водоотвод,который усиливает прочность стенки (отверстие для стока воды, дренажная труба, щебень). 

Расчет подпорной стенки
 
Грунт создает давление на подпорную стенку, поэтому ее необходимо спроектировать так, чтобы она могла успешно сопротивляться данному давлению. Если не уделить этому вопросу должного внимание, то есть вероятность обрушения  или крена подпорной стены.

В основном на  участках возводят стены (опорные) высотой  приблизительно 0,3–1,5 метра. Расчет можно произвести самостоятельно по существующим специальным программам 
(рассчитывают пропорции стенок автоматически).

Подпорные стены могут быть быть:

• из натурального камня
• из дерева
• из бетона
• из габиона
• из кирпича

Рассмотрим 2 вида подпорных стенок наиболее часто встречаемых на приусадебных участках (каменные и деревянные):

Подпорная стенка (каменная)

При строительстве подпорной стенки из камня в целях экономии материалов можно использовать сухую кладку (без раствора) или на цементном растворе.

Для этого вида кладки применяют обычно пиленный или колотый твердый
 камень, например, кварцит, базальт.
Ей необходим бетонный фундамент (если высота подпорной стены небольшая), то можно вместо фундамента 
на низ стенки уложить более широкий (в 3 раза больше ширины стены), крупный камень.

Работы по строительству подпорной стенки всегда начинаются с
рытья траншеи. Роют траншею на 10 сантиметров шире, чем ширина будущего фундамента. На дне делают «подушку» из песка с гравием толщиной 20–30 сантиметров. Очень важно тщательно ее утрамбовать. Затем залить траншею бетоном. Следим за уровнем будущего фундамента. Он должен быть ниже уровня земли на 10–20 сантиметров.

Когда застынет бетон, приступают к кладке. В случае, когда кладка производится без раствора, то в швах стены располагают грунт и впоследствии высаживают там растения.

Подпорные стенки из дерева

Это самая легкая в постройке подпорка. Для ее устройства нужны бревна. Высота и диаметр бревен подбирается в зависимости от рельефа участка, крутизны уклона. Если высота будущей стены не более одного метра, бревна берут для постройки не меньше 1500 мм (1000 мм будет над землей, а 500 мм в земле).

Те деревянные элементы стенки, которые будут находится в земле, необходимо обработать антисептиком. Они растворяются в масле или воде. Водорастворимые антисептики не имеют запаха, поэтому нашли широкое применение в индивидуальном строительстве, например, фтористый натрий — белый порошок не имеет запаха — большую популярность приобрел за то, что не окрашивает древесину и не понижает ее прочность.

Применяют и такой надежный «дедовский» метод, как покрытие древесины горячим битумом или просто обжигают нижнюю часть бревна.

Для установки такой стенки роют траншею, глубиной на 10 сантиметров больше, чем длина вкапываемой части бревна. Ширина — на 20 сантиметров больше, чем диаметр используемой древесины.

На дно выложить «подушку» из гравия толщиной 10 сантиметров. Бревна вставить вертикально и сбить между собой гвоздями или скобами. С тыльной стороны, где бревна соприкасаются с землей, нужно уложить лист толя или рубероида. Затем залить траншею бетоном.

Если подпорная стенка выполняет лишь декоративную функцию, то траншею засыпают камнями (битым красным кирпичом) и хорошенько утрамбовывают.